還元剤 一覧 パーマの種類と特徴

パーマ1剤の還元剤は、毛髪のシスチン（S-S）結合を切断して形状変化を起こす中核成分です。代表例はチオグリコール酸塩類、システイン系、システアミン、亜硫酸ナトリウム、GMT、スピエラ、チオグリセリンで、サロンワークではここを起点に薬剤選定を考えます。デミの基礎解説では、パーマ剤1剤と2剤の役割が整理されています。

還元剤は一律に同じ働きをするわけではなく、内部還元が得意なもの、表面還元が得意なもの、酸性域で働きやすいものに分かれます。チオグリコール酸はしっかりかけたい場面、システインはマイルドに仕上げたい場面、システアミンは幅広いpHで使いやすい場面に向きます。還元剤の“強さ”だけでなく、反応する結合位置を意識すると失敗が減ります。還元剤の整理記事ではS-1、S-2の見方がまとめられています。

同じ還元剤でも、pHがずれると本来の反応が出にくくなります。チオグリコール酸はアルカリ域、GMTやスピエラは酸性域、サルファイトは強めのアルカリ域で語られることが多く、ここで仕上がりの質感が変わります。ハリやリッジ、やわらかさ、ダメージ感の差は、還元剤そのものだけでなくpH設計の影響が大きい点が重要です。

1剤で切断した結合は、2剤の酸化剤で再結合させて固定します。2剤には過酸化水素水や臭素酸ナトリウムがあり、質感や褪色への影響、放置時間の考え方が異なります。還元剤だけでなく酸化の選び方まで含めて設計すると、パーマの持続と手触りを両立しやすくなります。2剤の基礎はこの点の確認に有用です。

意外に見落とされやすいのは、薬剤の“効き”よりも髪の履歴との相性です。ブリーチ毛、矯正履歴毛、エイジング毛では、同じ還元剤でも浸透速度と反応の偏りが変わるため、強弱の単純比較では判断できません。髪の履歴を先に整理し、その上で還元剤を当てはめる発想が、実務では最も再現性を高めます。